选购时:
很多初学者在选购数码相机时都会有犹豫,到底怎么看待那众多的技术指标,怎么选择数码相机,下面的内容我将做个简单的介绍,希望对大家在选择时有帮助。
1、买数码相机第一个要考虑的是作为什么用途。
因为数码相机的档次差别很大,买能满足自己需要的就可以了。
我下面说的内容都是以消费级的数码相机为例的,单反不在讨论范围内。
2、数码相机的几个关键指标的解释
a、光圈
由f值来表示,由于是倒数关系,所以f值越大,光圈越小。
一般数码相机的最大光圈是2.0,个别款是1.8(奥林巴斯C-4040ZOOM)。
简单说光圈越大表示进光量就越大,这样的好处是在弱光环境中可以在不需要别的辅助方式的情况下保持相对高的快门速度。
大光圈的另一个好处是可以取得更浅的景深,简单说就是可以使主体以后某段距离之外的东西虚化得更好,一般拍特写时比较有好处。
所以选择时尽量选择最大光圈比较大的。
最小光圈通常都是8.0,个别的是11(松下/莱卡 DMC-LC1)这个数值大部分相机区别不大,DMC-LC1价格也接近或者超过入门单反的价钱,所以可选余地不大。
b、快门
简单说,快门是用来决定进光时间长短的装置。
一般来说范围越大越好,但是在消费级dc里都不会做的太大,特别是最高快门,目前超过1/2000秒一般要高端机才具备,所以选择时要注意的是最慢速度,最好是有b门,也就是可以自己决定曝光时间,而且不少机种也具备。
d尺寸
我们可以看到很多介绍里会d尺寸标上,简单说这d尺寸就是感光芯片的大小。
一般是越大越好,比如2/3的比1/1.8的好,1/1.8的又比1/2.5的好。
理论上在相同像素下d尺寸越大产生的噪点就越少,反映在选购相机时就是,比如都是500万像素的相机,一个用的是2/3的d,一个用的是1/1.8的相机,我们优先考虑的是2/3的那款。
d、光学变焦
一般光学变焦是很大区别于数码变焦的,严格的说数码变焦是没有多少实际价值的,在选购相机时要注意区别标的是数码变焦还是光学变焦的倍数。
光学变焦镜头的出现实际上是为了做到一镜走天下这个概念而产生的,简单说就是为了方便,适用范围大。
但是,光学变焦镜头的结构通常很复杂,镜片数量很多,光线进入相机时镜头片数越多产生的折射次数就越多,成像质量就会受到影响,所以一般情况下,同级的变焦镜头是比不上定焦镜头的。
但是,在普通用户选购时,这方面的选择余地其实很小,因为在一般消费级dc上严肃的讨论成像质量意义不大。
一般高倍长焦机也属于一些高端机,所以不会做的太差,可以尽量选择。
e、像素
像素对于最后的冲印大小起到了决定性的作用,一般冲印分辨率的要求大概在240dpi就可以了,这是个什么概念呢?这里有个简单的算法,比如500万像素的照相机最大分辨率一般是2,560 x 1,920,2560/240约等于10.6,也就是说500万像素的相机在保证图像质量的前提下最大可以冲长边为10寸的照片。
所以,在选购相机之前按自己的需要先用这个公式算一下,在价格和需求之间找一个平衡点。
但同样像素级别的dc怎么选择呢?前面说d的尺寸,这时候这个尺寸是关键的一个指标了,优先考d尺寸大的!
f、ISO值
ISO是感光度的意思,感光度越高感受光线的速度就越快,所以在胶片里高ISO的胶片也叫高速胶片,高ISO适合在弱光环境下使用,象拍家庭室内照,夜景等。
但是感光度越高带来的问题是颗粒感加重,ISO值越低画面就越细腻。
在DC里,低ISO值相对比较实用一些,而高ISO值在现阶段的DC中实用价值是比较差的,因为在DC中高ISO表现出来的画面并不象传统胶片那样只是颗粒感加重,而是出现大量色彩斑斓的杂点,严重影响输出的画面,基本上可以说,在普通DC里(为了区别于数码单反),高于200的ISO是没有必要使用的(富士的机器除外),少数高端机的画面表现要好一些,但一般的情况下还是尽量不用。
所以,在DC的选择上,ISO值关键的选择点在最低ISO值上,象佳能的dc一般都做到了50,所以一般感觉佳能的家用DC出来的画面感觉要细腻一点。
不过,这不是说一定要选佳能的,很多机器在ISO100的时候画面就很不错了,象尼康的5700。
g、关于手动(M)
手动功能以前是半专业以上级别机器里的专利,但现在很多廉价的DC也具有半手动或全手动功能,在初学阶段,可能会觉得手动功能过于麻烦,但是,随着学习的深入,手动功能会越来越有用。
所以选购机器时手动功能越多越好。
使用时
伴随数码相机深入人心.许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐.在我们使用数码相机摄影时.常会遇 到这样或那样的问题而导致拍摄不能正常进行.毕竟电子的东西感觉上比机械的复杂.下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以 介绍: 一.拍摄图像不清晰 1.虽然使用了最高分辨率.光线好.但拍摄出来的照片模糊不清.这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的.由于数码相机的感光度低.所以.使用数码相机拍照时.需要握住相机的时间更长.要拍摄最清晰的照片.拍照时必须握稳相机.即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像.处理方法:拿稳相机.拍照时最好使用三角架.或者将相机放到桌子.柜台或其安固定的物体上.再有就是一个[练"字.平时多练习持机的基本功. 2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上.将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能. 3.镜头脏污.镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊.用专用的清洁镜头用纸清洁镜头. 4.模式选择不当.选择标准模式时.拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m).或者在选择近拍模式时.拍照物远于最小有效距离.当被摄物于0.3--0.6M范围之内时.用近拍模式拍照.在此范围以外时.用标准模式拍照. 5.在自拍模式下.站在照相机的正面按快门释放键.应看着取景器按快门释放键.不要站在照相机前按快门释放键. 6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能.视距离使用正确的快速聚焦键. 二.图像太暗 1.闪光灯被手指挡住.正确握住照相机.不要让手指挡住闪光灯. 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键.等到橙色指示灯停止闪烁. 3.未使用闪光灯.按闪光辅助杆设定闪光灯. 4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外.将被摄物置于闪光灯有效范围之内. 5.拍照物太小而且逆光.将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式. 三.图像太亮 1.闪光灯设定于辅助闪光模式.将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式. 2.拍照物极亮.调整曝光. 四.室内拍照的图像色彩不自然 原因是灯光装置影响图像.此时将闪光模式设定为辅助闪光模式. 五.图像轮廓模糊 原因是镜头被手指或背带挡掉一部分.应正确拿住照相机.不要让手指或背带挡住镜头. 六.闪光灯不发光 1.未设定闪光灯.按闪光灯弹起杆.设定闪光灯. 2.闪光灯正在充电.等到橙色指示灯停止闪烁. 3.拍照物明亮.使用辅助闪光模式. 4.在已设定闪光灯的情况下.指示灯在控制面板上点亮时.闪光灯工作异常.请予以修理. 七.相机不动作 1.电源未打开.按电源键接通电源. 2.电池极性装错.重新正确安装电池. 3.电池耗尽.更新电池. 4.电池暂时失效.使用时.请保暖电池,在拍照间隙.暂时不使用电池. 5.卡盖被打开.关闭卡盖. 八.相机自动关闭 1. 如果数码相机突然自动关闭.你首先应该想到的是电池电力不足了--数码相机是个耗电大户.它因为电池电力不足而关闭 的现象经常出现.更换电池. 2. 如果更换了电池以后.数码相机还是无法开启.而你发现相机比较热时.那就是因为你连续使用相机时间过长.造成相机过 热而自动关闭了.停止使用.等它冷却后再使用. 九.按快门释放键时不能拍照 1.刚拍照的照片正在被写入存储卡.此时放开快门释放键.等到指示灯停止闪烁.并且液晶显示屏显示消失. 2.存储卡已满.更换存储卡.抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉. 3.正在拍照时或正在写入存储卡时电池耗尽.更新电池并重新拍照. 4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定.参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部. 十.相机无法识别存储卡 1.使用了跟数码相机不相容的存储卡.不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的.在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡 .解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡. 2.存储卡芯片损坏..找厂商更换存储卡. 3.存储卡内的影像文件被破坏了.造成这种现象的原因是.在拍摄过程中存储卡被取出.或者由于电力严重不足而造成数码相机 突然关闭.如果重新插入存储卡或者重新接上电力.问题还是存在的话.格式化你的存储卡. 十一.刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现 1.电源关闭着或记录模式开启着.将记录/播放开关设定于播放位置.并接通电源. 2.存储卡上无相片.查看控制面板. 十二.液晶显示屏模糊不清 1.亮度设定不对.在播放模式下.从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节. 2.阳光照射在显示屏上.用手等遮住阳光. 十三.相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息 1.电脑未插接好.正确插接电缆. 2.电源末打开.按电源键接通电源. 3.电池耗尽.更新电池(充电)或使用交流电源转接接器. 4.图像传送速度先择不当.在电脑上选择正确的传送速度. 十四.拍好的照片上有很多小点 这就是我们所说的照片中的噪音.这种情况多数出现在夜景的拍摄中.是由于感光度太高造成的.感光度的数值越高.画面的质量就会越粗糙.感光度的数值越低.画面就会越细腻.但是.感光度高意味着对光的敏感度高.所以.在弱光拍摄的时候.我们常常要选择高感光度.那么.如果相机本身的降噪系统不好的话.就会造成画布出现噪音的情况.想要避免这样的情况.我们就需要人为地 将感光度调的稍低一些.然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入.这样.拍出来的照片就会有层次.而质量有保证了.当然.前提是.你需要带上三脚架. 十五.照片发暗.出现颗粒状图像 虽然使用最高分辨率.但拍摄出来的照片发暗.出现颗粒状图像.通常这是由于光线不足所致.使用数码相机拍照时.光线对照片的影响最大.大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度.因此.光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像.如果相机有闪光灯.不仅室内拍照需要使用.而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯
你好!
以目前市场上热卖的两款机型为例:
“佳能IXUS 115 HS”VS “索尼W570”。
佳能IXUS 115 HS目前的价格为1146(京东网上商城)~~1280元(各地电脑、数码城)。
索尼W570目前的价格为1338(京东网上商城)~~1280元(各地电脑、数码城)
与索尼W570对比,IXUS115 HS 具备的优势项目:
1、可拍摄1920 X 1080的全高清影片(索尼W570只能拍摄1280 X720的标清影片)
2、新增了佳能的“HS高感光度系统”,成像画质进一步提高,特别是夜景拍照时,抑制噪点的能力提高了50%,能拍摄到更“干净”的夜景照片。
(索尼W570没有此配置)
3、感光元件升级为感光度更灵敏、成像画质优秀的“高感光度CMOS(背照式)”。
(索尼W570配置的是普通CCD)。
4、镜头广角为28mm,比索尼W570镜头的34mm广角更大,同等距离上能拍摄到更宽阔的场景。
5、索尼W570镜头为5倍光学变焦,略优于佳能IXUS 115 HS的4倍光学变焦,但差距微少。
6、索尼W570高达1610万的像素并不是好事情 --- 在感光元件面积尺寸一定的情况下,配置像素有一定的极限值,如果超出这个极限值,感光元件的会产生电子热漂移效应等不良影响,反而会导致成像画质下降。
家用数码相机使用的感光元件(CCD)目前最大面积只不过是1/1.7英寸左右。
就目前的制造工艺水平来说,在此面积大小的CCD上,设计为1200W像素以下是恰如其分的。
有部分新机型升级到了1500W像素,已经属于开始超出CCD的像素容纳极限了。
参考一下,关于“背照式CMOS传感器”:
与普通CCD传感器相比,背照式CMOS传感器通过向没有布线层的一面照射光线从而避免了金属线路和晶体管的阻碍。
背照式CMOS传感器在灵敏度(S/N)上具有很大优势,感光能力号称是过去同尺寸传感器的两倍。
正是由于背照式CMOS传感器的这些优势,搭载了此款产品的数码相机通常具有以下优势:
1:拥有更高的宽容度(可以被理解为高光部分不容易溢出、而低光部分不容易欠曝) 2:拥有更快的数据吞吐率(通常都支持高速连拍、甚至全高清视频拍摄) 3:拥有更佳的低光照成像能力(高感光度下,比如拍摄夜景的成像画质大大优于传统产品)
所以,背照式CMOS就当前来说,已经足以被当作是“高画质”的代名词了。
而佳能IXUS 115 HS,就是一款配置有“背照式CMOS”的数码相机。
所以,毫无疑问应该选择配置了成像画质优秀的“高感光度背照式CMOS(感光元件)”的“佳能IXUS 115 HS”。
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